Diese Woche wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, welche Pflege- bzw. Kontrollmaßnahmen, in welchem Abstand für dein Meerwasseraquarium wichtig sind.
Um das Ganze übersichtlicher zu gestalten, habe ich die notwendigen Pflegemaßnahmen in zeitliche Intervalle erfasst.
Und zwar täglich, alle drei Tage, jede Woche, alle 2 Wochen, monatliche Aufgaben, 3 monatliche Aufgaben und jährliche Intervalle.
Manche Wartungsaufgaben lassen sich nicht eindeutig in eine Kategorie einordnen, da es manchmal auf die verwendete Aquarientechnik ankommt und es von Becken zu Becken zu Abweichungen kommen kann. Die Aufteilung soll dir einen Überblick verschaffen.
Steigen wir in den Pflegeplan mit den täglichen Aufgaben ein:
Es beginnt mit dem Reinigen der Scheiben.
Wenn dein Aquarium strahlen soll, ist es bei den meisten Meerwasserbecken erforderlich, die Scheiben mit dem Algenmagnet täglich zu reinigen.
Wenn du die Scheiben mit einem Algenmagnet reinigst, solltest du, bevor du mit der Reinigung startest, immer überprüfen, dass sich kein Steinchen vom Bodengrund unter dem Algenmagnet befindet. Denn wenn du das einmal übersiehst und eifrig den Magnet über die Scheibe ziehst, hast du schnell einen Kratzer in der Scheibe.
Die Algen im Bereich der Silikonnähte, die du nicht mit dem Algenmagnet wegputzen kannst, würde ich entweder alle drei Tage oder einmal pro Woche mit dem Klingenreiniger entfernen.
Wenn du einen Klingenreiniger benutzt, solltest du nach jedem Einsatz eine neue Klinge verwenden. Das hat den Hintergrund, dass die Klingen sehr schnell stumpf werden und dann die Gefahr sehr hoch ist, dass du dir die Scheiben zerkratzt.
Der zweite Grund dafür ist, dass die Klingen sehr zu rosten beginnen.
Wenn du dann mit der verrosteten Klinge ins Wasser gehst, lösen sich diese Korrosionsspuren und vergiften dein Aquarienwasser. Das Problem dabei ist, dass sich diese giftigen Verbindungen dauerhaft in deinem Becken ablagern.
Hierzu gibt es Laboruntersuchungen, die zeigen, dass bereits kurze Kontakte der korrodierten Klinge im Meerwasseraquarium zu starken Schäden führen können.
Eine weitere tägliche Aufgabe ist die Kontrolle des Tierbestands.
Das bedeutet, du beobachtest deine Fische, idealerweise bei der Fütterung, wenn alle Fische sichtbar sind.
Dabei solltest du darauf achten, dass alle Fische normal fressen, ob ihre Schleimhaut und Flossen intakt sind oder auch ob sie ein abnormales Verhalten, wie z.B. Scheuern oder Kratzen, Würgen, Umherschießen usw. zeigen. Das sind deutliche Hinweise auf Fischkrankheiten, die dann behandelt werden muss.
Die tägliche Kontrolle gilt auch für Korallen.
Dabei gilt es darauf zu achten, umgefallene Korallen aufzusetzen, zu schauen, dass sich Korallen gegenseitig nicht berühren bzw. vernesseln und natürlich auch, dass alle Korallen sich komplett öffnen.
Solltest du bei der täglichen Sichtkontrolle ggf. Parasiten z. B. Glasrosen, Manjanos usw. kann ich dir nur dazu raten, diese auch gleich zu entfernen.
Wenn du deine Pflegemittel wie z.B. Mikroorganismen und Spurenelemente nicht über eine Dosierpumpe zugibst, würde ich statt einer wöchentlichen Dosis eine tägliche Dosierung empfehlen. So stellst du sicher, dass deinem Meerwasseraquarium jeden Tag die optimale Menge an Pflegemitteln zur Verfügung steht und deine Tiere optimal versorgt werden.
Falls du die Fütterung der Fische nicht über einen Futterautomaten geregelt hast, solltest du natürlich auch deine Fische täglich füttern.
֚Diese sind vom Aufwand ziemlich überschaubar.
Ich würde dir dazu raten, dass du den Topf deines Eiweißabschäumers alle drei Tage entleerst und reinigst. Besonders wichtig dabei ist die Reinigung der Innenseite des Steigrohres, da ein verschmutztes Steigrohr die Abschäumleistung massiv verschlechtert.
֚Ein weiterer Punkt, der in der Regel alle drei Tage bei den meisten Meerwasserbecken anfällt, ist das Auffüllen des Nachfüllbeckens.
֚Beginnen wir hier gleich mit der Sichtkontrolle der Aquarientechnik.
Dabei gilt es zu prüfen, ob alle Pumpen bzw. Strömungspumpen laufen, die Luftversorgung und die Einstellung des Eiweißabschäumers ideal ist. Im Endeffekt solltest du schauen, ob jedes technische Gerät, das du im Einsatz hast, auch funktioniert und läuft.
Ein weiterer wichtiger Teil, der wöchentliche Pflege ist die Reinigung der Ablaufkämme. Idealerweise reinigst du diese mit einer kleinen Bürste. Wir benutzen bei unseren Kunden immer eine Zahnbürste, da sich alle Ablagerungen damit gut entfernen lassen.
Wenn du die Ablaufkämme regelmäßig reinigst, können sich auf Dauer keine großen Ablagerungen an den Kämmen bilden. Aber warum ist es so wichtig, dass die Ablaufkämme regelmäßig gereinigt werden?
Wenn die Ablaufkämme nicht regelmäßig gereinigt werden, bilden sich zwischen den einzelnen Zähnen Beläge, die das ablaufende Wasser immer mehr und mehr behindern. Dadurch kann nicht mehr so viel Aquarienwasser in den Ablaufschacht ablaufen, wie ursprünglich eingestellt wurde.
Deshalb steigt der Wasserstand im Aquarium an, was dazu führt, dass er im Technikbecken sinkt. Und jetzt kommt das erste Problem, denn der Niveauausgleich erkennt den zu geringen Wasserstand im Technikbecken und füllt nun Süßwasser auf, um die Fehlmenge auszugleichen.
Die Folge davon ist, dass sich nun der Salzgehalt reduziert hat und nicht mehr stimmt. Wenn das immer wieder passiert, kommt es auf Dauer zu einem Absinken des Salzgehaltes.
Das zweite Problem von nicht gereinigten bzw. verstopften Ablaufkämmen ist, dass wie du bereits gehört hast, weniger Wasser in den Schacht einläuft. Das hat dann zur Folge, dass das Einlaufgeräusch des Wassers in den Schacht deutlich lauter wird und in der Regel der Ablauf zu gurgeln beginnt.
Bleiben wir gleich bei der Reinigung.
Wir reinigen bei unseren Kunden jede Woche die Ansauggitter der Strömungspumpen, damit diese genug Wasser ansaugen und in Strömung verwandeln können. Wird dieser Punkt vernachlässigt, lässt die Strömung im Becken immer mehr nach.
Das schadet auf Dauer nicht nur den Korallen, sondern hat auch negative Auswirkungen auf deine Wasserwerte.
Falls du in einer Vorfilterkammer deines Technikbeckens Filterwatte bzw. Filtervlies verwendest, solltest du dieses auch jede Woche austauschen, um einen optimalen Reinigungseffekt zu erzielen.
Eine weitere wichtige Aufgabe, die du jede Woche erledigen solltest, ist, dass du alle Schlauchanschlüsse, Klebestellen von PVC-Leitungen und die PVC-Durchführungen in den Glasbohrungen auf Dichtigkeit überprüfst.
Falls du einen Futterautomaten verwendest, solltest du dessen Funktion und die eingestellte Menge einmal pro Woche überprüfen, da es hier immer wieder mal zu Problemen kommen kann.
Um deine Wasserwerte und die Entwicklung deines Meerwasseraquariums im Blick zu halten, ist es sinnvoll einmal pro Woche die Wasserwerte zu messen, erfassen und ggf. auch zu korrigieren.
Beim 10- 15 % Wasserwechsel rate ich inzwischen tendenziell alle 14 Tage.
Das hängt jedoch sehr stark von den vorherrschenden Wasserwerte, der eingesetzten Aquarientechnik, der Größe des Fischbesatzes usw. ab. Bei den meisten Becken reicht es in der Regel aus, wenn der Teilwasserwechsel alle 14 Tage erfolgt.
֚Hier gilt es deinen Futterautomat nachzufüllen. Achte bitte darauf, wenn du einen Futterautomaten mit einzelnen Kammern benutzt, dass sich kein Futter zwischen den einzelnen Kammern befindet und sich diese dann verklemmen und nicht mehr auslösen und somit deine Fische kein Futter mehr bekommen.
֚Wie eben bereits erwähnt, machen wir in der Regel alle 14 Tage einen 10 bis 15 % Teilwasserwechsel.
֚Hier geht es insbesonders darum sämtliche Fühler und Elektroden des Aquariencomputers zu reinigen um dauerhaft richtige Messergebnisse zu bekommen.
Besonderes Augenmerk ist hier auf den Niveaufühler bzw. Schwimmer der Nachfüllautomatik bzw. des Überlaufschutz zu legen, da sich hier ein großes Gefahrenpotenzial verbirgt.
Je nachdem, was du für Pumpen bzw. Strömungspumpen verwendest, kann es nötig sein, dass du alle vier Wochen das Pumpenrad ausbaust und reinigst. Auch die Lauffläche des Pumpenrads auf der Innenseite der Pumpe muss mitgereinigt werden.
Je nachdem, was du für ein Filtersystem verwendest, kann in diesem Zeitraum auch eine Filterreinigung bzw. Austausch der Filtermedien anfallen.
Hier geht es wieder um die Sonden deines Aquariencomputers. Denn damit diese immer die richtigen Werte messen können, müssen diese alle drei Monate kalibriert werden.
Wenn du einen Silikatfilter im Einsatz hast, kann es je nach Wassermenge, die durchläuft und Silikatwert im Wasser nötig sein, dass du das Mischbettharz austauscht. Das ist jedoch nur ein grober Richtwert, da es Meerwasserbecken gibt, bei denen es alle vier Wochen nötig ist.
Um einen Überblick über deine Wasserwerte zu haben, kann es sinnvoll sein, dass du auch alle drei Monate eine ICP Analyse durchführen lässt, um besonders bei den Werten, die du selber nicht messen kannst, zu sehen, wo dein Becken steht.
Vorsichtshalber würde ich auch alle drei Monate alle Silikonnähte überprüfen.
Bei den halbjährlichen Aufgaben ist es sehr überschaubar und gilt nur für diejenigen, die noch T5 Röhren im Einsatz haben. Denn diese würde ich alle sechs Monate austauschen, um eine permanent ausreichende Ausleuchtung für meine Korallen zu gewährleisten.
Wir tauschen alle 12 Monate bei unseren Kunden sämtliche Filter und Membranen der Osmoseanlagen aus. Dies kann, wie beim Silikatfilter auch, je nach durchlaufender Menge und der Ausgangsqualität des Leitungswasser variieren.
Außerdem tauschen wir auch die Leuchtmittel der UVC-Entkeimer aus. Hier ist es wichtig, dass du auch alle Dichtungen mit austauscht, da diese sehr starken Belastungen ausgesetzt sind. Hier solltest du nicht sparen, da die Leuchtmittel nach zwölf Monaten einfach nicht mehr die erforderliche Leistung bringen.
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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Diese Woche erreichte mich eine Nachricht von einem Kunden aus meinem Onlineshop. In dieser schrieb er mir, dass bei ihm eine Dichtung der PVC-Durchführung undicht wurde und diese getauscht werden musste.
Nachdem die meisten Meerwasseraquarianer nicht genau wissen, wie sie bei einem solchen Problem vorgehen sollen, schauen wir uns nun die einzelnen Schritte genau an. Und das ist im Endeffekt ganz einfach.
Da sich die Durchführungen in der Regel immer im Ablaufschacht befinden, musst du im ersten Schritt immer die Rückförderpumpe ausschalten, so dass die Wasserumwälzung gestoppt wird.
Im zweiten Schritt saugst du dann mit einem Schlauch den Ablaufschacht komplett leer. Wir lassen in solchen Fällen fast das ganze Wasser, bis auf ca. die letzten 5 cm, in das Technikbecken ablaufen.
Die letzten 5 cm lassen wir dann in einen Eimer ablaufen, da wir hier den Schlamm und Verschmutzungen, die sich am Boden des Ablaufschachtes angesammelt haben, absaugen und gleich den Schacht reinigen.
Sobald der Ablaufschacht komplett trocken ist, kannst du mit dem Ausbau der PVC-Durchführung beginnen , um an die defekte Dichtung zu gelangen.
Um jedoch die PVC-U Durchführung zum Austausch der Dichtung aus er Glasbohrung herausziehen zu können, muss meistens das Rohr, an dem sich der PVC-U-Kugelhahn unterhalb des Aquariums befindet, durchtrennt werden.
Das bedeutet, dass, bevor du das Rohr durch trennst, dir die entsprechenden PVC-Fittings wie z.B. Klebemuffen, Verschraubungen, neuen Kugelhahn usw. besorgst.
Natürlich brauchst du auch für die spätere Verklebung auch PVC-Kleber, einen Pinsel, Küchenrolle und PVC-Reiniger.
Wenn du nun alles hast, kannst du das Rohr mit einer Säge durchtrennen.
Hierfür eignet sich ein aufgrund der häufig engen Verhältnisse im Bereich der PVC-Verrohrung ein Eisensägeblatt. Im Idealfall kaufst du dir ein Neues, da es dann wesentlich leichter und schneller geht, das Rohr zu durchtrennen.
Beim Sägen hälst du am besten mit einer Hand das Rohr, das du durchtrennen möchtest und sägst mit der anderen Hand.
Beim Sägen solltest du auf zwei Dinge achten.
Erstens, dass du gerade sägst. Das ist wichtig, denn wenn du das Rohr schräg absägst, ist das Rohrende ungeeignet zum Einkleben in das PVC-U-Fitting, da sich die Klebefläche massiv verkleinert und dadurch nicht mehr so belastbar ist.
De Zweite wichtige Punkt ist, dass du beim Durchtrennen des Rohres mindestens die Einstecktiefe des PVC-U-Fittings berücksichtigst. Die Einstecktiefe des PVC-U-Fittings ist die Rohrlänge die im PVC-Fitting komplett eingeklebt wird.
Wenn du das nicht tust, hast du am Schluss keine oder zu geringe Klebefläche und kannst entweder keine oder nur eine unzureichende Klebeverbindung herstellen.
Nach dem Sägen werden beide Rohrenden angeschrägt und entkratet. Das ist ein wichtiger Schritt der unbedingt erfolgen muss. Wenn du das unterlässt, wird später beim Verkleben des Rohres und des Fittings der aufgetragen Kleber durch den am Rohr befindlichen Grat weggeschoben und es können keine vernünftigen Klebestellen hergestellt werden.
Bevor du nun mit dem Verkleben beginnst, ziehst du die PVC-U-Durchführung heraus, nimmst die alten, defekten Dichtungen heraus und ersetzt diese durch neue.
Dann steckst du die Durchführung wieder in die Glasbohrung ein. Wichtig dabei ist, dass die schwarze, weiche Dichtung immer im Ablaufschacht und die weisse, harte Dichtung immer außerhalb des Ablaufschachtes ist.
Beim Einsetzen der PVC-U-Durchführung musst du darauf achten, dass sich keine Sandkörner oder anderer Schmutz unter der Dichtung befindet. Das führt zu Undichtigkeiten.
Wenn du dann die Durchführung wieder eingesetzt hast, kannst du diese wieder mit der Überwurfmutter verschrauben. Diese wird handfest angezogen. Ideal ist es, wenn du unten die Mutter mit der Hand anziehst, dass jemand die Durchführung im Ablaufschacht festhält. So kannst du die Durchführung richtig festziehen.
Häufig wird für diesen Vorgang eine Rohrzange verwendet. Davon möchte ich dir abraten, insbesonders dann, wenn du es nicht regelmäßig machst. Denn wenn du zu stark anziehst, kann es dazu kommen, dass durch den zu hohen Druck die Bodenscheibe zwischen den Glasbohrungen reist.
Nachdem nun die Durchführung wieder fest in der Glasbohrung sitzt, kannst du mit dem Verkleben beginnen.
Als erstes reinigst du mit einem frischen Zewa alle Klebestellen mit PVC-Reiniger. Sobald alle Klebestellen gereinigt sind, dürfen diese nicht mehr berührt bzw. auf den Boden gelegt werden.
Beim Verkleben ist der erste Schritt, dass du das Fitting und dann das Rohrende axial über die gesamte Eintauchtiefe mit einem Pinsel mit PVC-Kleber einstreichst.
Sobald das geschehen ist, steckst du das Rohr über die gesamte Einstecktiefe in das Fitting. Jetzt darf das Rohr nicht mehr gedreht werden. Den überschüssigen Kleber kannst du mit einem Zewa direkt am Ende des Fittings abziehen.
Diesen Schritt wiederholst du dann so oft, bis alle Klebeverbindungen hergestellt sind.
Das Problem beim Kleben ist, dass die Klebestellen erst nach 24 Stunden wieder mit Wasser in Berührung kommen dürfen.
Was für dich bedeutet, dass deine Filterung bzw. Wasserumwälzung für mindestens 24 Stunden ausbleiben muss. Deshalb musst du darauf achten, dass du in diesem Zeitraum genügend Strömung und Sauerstoffeintrag in dem Becken hast.
Wenn die 24 Stunden dann vorbei sind, kannst du die Umwälzung wieder einschalten und den Schacht fluten. Jetzt musst du nur noch die neuen Dichtungen an der Durchführung und die neuen Klebenähte auf Dichtigkeit prüfen.
Noch ein kleiner Tipp zum Schluss:
Die Dichtungen sind in den allerwenigsten Fällen undicht. Falls du eine Undichtigkeit an der PVC-U-Durchführung feststellst, hilft es in den meisten Fällen schon, wenn du die Überwurfmutter wieder mit der Hand richtig fest ziehst.
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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Im ersten Teil erfährst du wie Ozon im Meerwasseraquarium funktioniert, wirkt und was du bei der Anwendung beachten musst. Im zweiten Teil geht es dann um UV-C.
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Glasrosen zählen zu den häufigsten Parasiten im Meerwasseraquarium.
Oft beginnt es ganz harmlos mit einer einzigen, die man sich über einen Ablegerstein oder einer Koralle unbemerkt in sein Meerwasseraquarium einzieht.
Manchmal bleibt der neue ungebetene Gast sogar unbemerkt, da die neue Koralle oder der Ablegerstein vor dem Einsetzen nicht richtig auf Parasiten kontrolliert wurde.
Und das ist der erste Tipp.
Kontrolliere jeden neuen Stein, jede neue Koralle auf Parasiten. Und hierbei ist nicht nur auf Glasrosen oder Majanos zu achten, sondern unter anderem auch auf Plattwürmer, Kugelalgen, Asterinas,Bryopsis usw.
Bleibt die Glasrose im ersten Moment unbemerkt und bekommt dann auch noch genügend Futter ab, kommt es schnell zu einer Massenvermehrung. Ich kenne Fälle, in denen innerhalb einer Woche das gesamte Meerwasseraquarium mit Glasrosen übersät war.
Deshalb ist es extrem wichtig, dass wenn du die erste Glasrose entdeckst, diese sofort bekämpfst.
Jetzt kommt es aber darauf an, dass du das richtig machst.
Denn wenn Glasrosen falsch bekämpft werden, kommt es zu einer Massenvermehrung.
Für die Bekämpfung von Glasrosen gibt es grundsätzlich vier Wege.
Die chemische mit verschiedenen Säuren, die biologische das heißt mit Fraßfeinden und die
Bekämpfung mit UV-Licht und zuletzt mit Laser.
Und um die Bekämpfung mit Laser soll es heute gehen.
Doch bevor wir einsteigen, schauen wir uns kurz die Vor- und Nachteile der anderen Methoden an.
Beginnen wir mit der Bekämpfung mit Säuren.
Hierzu bietet der Fachhandel verschiedene Produkte an. Häufig wird hierzu auch Zitronensäure oder 33% Salzsäure verwendet. Das Problem dabei ist, dass du nur verhältnismäßig kleine Mengen an Glasrosen bekämpfen kannst, denn wenn deinem Meerwasseraquarium zu viel Säure zugeführt wird, kommt es zu einem pH-Sturz mit teilweise fatalen Folgen.
Bei der Anwendung von Säuren ist es entscheidend, dass du die gesamte Strömung und Umwälzung abschaltest, damit die Säure auch zielgenau dort angelangt wo sie auch hin soll und nicht von der Strömung im gesamten Aquarium verteilt wird.
Auch für Fische und Korallen ist die Verwendung von Säure verhältnismäßig gefährlich, wenn sie sich in der unmittelbaren Nähe der Anwendung befinden.
Die nächste Methode ist der Einsatz von Fraßfeinden.
Hierzu eignen sich z.B. Berghia Schnecken. Diese Art gibt aber nur in kleineren Meerwasserbecken und bei einer geringen Befalldichte Sinn, da du ansonsten unzählige Schnecken benötigst.
Auch bei glasrosenfressenden Garnelen ist in der Regel immer eine größere Stückzahl erforderlich. Hinzu kommt, dass Garnelen große Glasrosen nicht mehr fressen.
Bei den Fischen gibt es einige, die im großen Stile Glasrosen fressen.
Das Problem dabei ist jedoch, dass diese Fischarten auch meistens an Korallen gehen. Doch manchmal lässt es sich einfach nicht mehr vermeiden, da sich die Glasrosen so stark vermehrt haben, dass es keinen anderen Weg mehr gibt.
Wir setzen in solchen Fällen meistens Chaetodon kleiniis ein, da diese schnell große Glasrosenbestände fressen und sich später auch meistens wieder leicht fangen lassen.
Trotzdem kann es auch bei kleinnis zu Übergriffen auf Korallen kommen.
Kommen wir nun zur Bekämpfung mit UV-Licht.
Ich habe es mehrfach getestet und bin davon nicht besonders überzeugt, da hier für jede einzelne Glasrose ein relativ hoher Zeitaufwand benötigt wird, um diese zu verzichten. Es gibt einen Vorteil bei dieser Methode, dass du einzelne Glasrosen inmitten von Korallenkolonien zielgenau bekämpfen kannst.
Das Problem dabei ist jedoch, dass du bei hohen oder sehr breiten Becken nicht mehr nah genug an die Glasrosen zur Bekämpfung herankommst und dann diese Methode ausscheidet.
Kommen wir nun zur Bekämpfung von Glasrosen mit Laser.
Diese Methode ist in Deutschland nicht besonders verbreitet.Ich wurde vor ein paar Jahren das erste Mal über amerikanische Youtube -Videos auf diese Methode aufmerksam.
Wir hatten dann auch darüber nachgedacht, diese Methode zu testen und dann bei unseren Kunden einzusetzen. Doch bevor wir damit starten wollten, habe ich mich intensiv mit einem befreundeten Physiker, der in der Laserindustrie arbeitet, über dieses Thema ausgetauscht.
Und danach war klar, dass diese Methode für uns keine sinnvolle Alternative darstellt.
Und warum das so ist, möchte ich dir jetzt kurz in wenigen Punkten sagen.
Das erste Problem dabei ist, dass aufgrund des geringen Durchmessers des Laserstrahls das Zielen auf die Glasrose sehr schwer ist und durch ein eventuelles Zittern du nicht nur die Glasrose, sondern auch Korallen oder andere Tiere im Umfeld triffst und dabei massiv verletzt.
Einen weitere Gefahr besteht darin, dass Fische während du die Glasrose bekämpfst durch den Laserstrahl schwimmen und dabei ebenfalls massiv verletzt werden.
Der Laserstrahl ist logischerweise nicht nur für die Tiere im Aquarium, sondern auch für dich gefährlich. Denn ein Teil der Strahlung wird vom Glas in deine Richtung reflektiert. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass du dabei eine entsprechende Schutzbrille trägst.
Jedoch solltest du dir auch darüber bewusst sein, dass es nicht nur den Parasiten verbrennt, sondern auch deine Haut, wenn dort die Strahlung auftritt.
Je nach Stärke des verwendeten Lasers können durch die Reflektion auch Möbel und andere Gegenstände beschädigt werden, wenn dort der Laserstrahl auftrifft.
In besonders schweren Fällen können sich z.B. Gardinen entzünden.
Ein weiteres großes Problem besteht bei der Bekämpfung von Glasrosen mit dem Laser bei Aquarien die aus VSG hergestellt wurden. VSG bedeutet Verbundsicherheitsglas und wird bei größeren Aquarien verwendet, bei denen Standardglasstärken nicht mehr ausreichen.
So kann eine VSG Scheibe mit einer Stärke von 40 mm aus vier einzelnen 10mm Scheiben bestehen. Bei dieser Verbundbauweise befindet sich zwischen den einzelnen Scheiben jeweils eine Kunststofffolie.
Und genau das ist der Knackpunkt bei der Bekämpfung von Glasrosen mit dem Laser.
Denn es kann durch die Laserstrahlen zu starken irreparablen Beschädigungen an der Kunststofffolie kommen.
Wie du siehst, spricht nichts für eine Bekämpfung von Glasrosen mit dem Laser.
Der für mich im Moment beste Weg, um Glasrosen im Meerwasseraquarium zu bekämpfen, ist der Einsatz von Fraßfeinden. Welche du dafür verwendest, hängt erstens davon ab, wie groß dein Meerwasseraquarium ist. Und zweitens davon, wie stark der Glasrosenbefall ist.
Viel Spaß mit der neuen Folge.
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Wie bereits in der letzten Folge ziehen wir ein Fazit über ein Produkt, dass wir seit Jahren immer wieder bei unseren Premium-Projekten verbauen. In der letzten Folge haben wir die Strömungspumpe von Sicce, genauer gesagt, die SDC 8500 kritisch unter die Lupe genommen.
Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, findest du den Link zur Folge in der Podcastbeschreibung.
Diesmal geht es um eine Rückförderpumpe, die wir in der Regel immer nehmen, wenn sich das Technikbecken im Keller befindet und große Förderhöhen zuverlässig überwunden werden müssen.
Die Deltec E-Flow 16 24 Volt.
Und jetzt ziehen wir ein Fazit.
In der Zwischenzeit haben wir doch einige Pumpen dieser Art verbaut und ziehen in dieser Folge ein Fazit über die Stärken und Schwächen dieser Pumpe, die wir in den letzten Jahren so erlebt haben.
Bevor wir einsteigen, möchte ich die Pumpe noch kurz vorstellen.
Hierbei möchte ich betonen, dass diese Folge weder von Deltec gesponsert wurde oder ich sonstige Vorteile durch Deltec habe.
Dies stellt lediglich meine Meinung bzw. meine Erfahrung dar.
Deltec entwickelt und fertigt nach eigenen Aussagen seit über 30 Jahren Produkte für die Aquaristik.
Ich baue diese Pumpe, wie bereits erwähnt, immer dann gerne ein, wenn sich die Filtertechnik im Keller befindet und dadurch große Förderhöhen bewältigt werden müssen.
Für diesen Einsatz ist die Deltec E-Flow 16 perfekt geeignet, da sie große Förderhöhen problemlos überwindet und aufgrund ihrer Leistungsstärke für eine ausreichende Wasserumwälzung bzw. Filterung sorgt.
So kommen bei einer Förderhöhe von zum Beispiel 4 Metern immer noch cirka 8000 Liter pro Stunde im Aquarium an.
Die maximale Leistung der Deltec E-Flow 16 liegt bei 14.000 L pro Stunde.
Aber lass uns die Deltec E-Flow 16 im Detail anschauen.
Bei der Pumpe handelt es sich um eine leistungsfähige Pumpe mit 24 Volt Niederspannung.
Durch die Sinuswellensteuerung ist die Deltec E-Flow 16 absolut leise im Betrieb und kann dadurch auch perfekt im Wohnraum eingesetzt werden.
Ich kenne derzeit keine vergleichbare Pumpe, die so leistungsstark und gleichzeitig so leise ist.
Der Grund für die geringe Lautstärke liegt an der Sinuswellensteuerung.
Die Pumpe ist für Süß- und Meerwasser geeignet und kann sowohl unter Wasser, das heißt im Technikbecken, als auch außerhalb des Technikbecken verwendet werden.
Die Pumpe ist serienmäßig mit einem Controller ausgestattet, der sich schnell und einfach an der Wand montieren lässt.
Über diesen Controller kann die Pumpe perfekt in 10 Schritten von 0 – 180 Watt geregelt werden.
Durch die kleinteilige Einstellmöglichkeit ist eine perfekte Abstimmung der gewünschten Fördermenge möglich, was sich besonders bei längeren Rohrstrecken vom Keller zum Aquarium auszahlt.
Denn bei solchen Installationen ist nicht nur die Rohrleitung länger als wenn sich die Rückförderpumpe direkt im Technikbecken unter dem Aquarium befindet, sondern es sind bei solchen Rohrleitungen zwangsläufig häufig viele PVC-Bögen verbaut, die am Schluß immer Förderleistung kosten. Nicht regulierbare Pumpen sind hier dann schnell zu schwach oder auch zu stark. Beides ist nicht von Vorteil.
Schauen wir uns im nächsten Punkt den Stromverbrauch an, der ja im Hinblick auf die steigenden Strompreise immer wichtiger wird. Wie gesagt kannst du die Pumpe von null bis 180 Watt in 10 Watt Schritten einstellen. Das bedeutet, dass die Pumpe in der Spitze 180 Watt verbraucht.
Wenn man die hohe Leistungsfähigkeit der Pumpe in das Verhältnis zum Stromverbrauch setzt, ist die Pumpe sehr sparsam im Stromverbrauch.
Kommen wir im nächsten Punkt zu den Anschlüssen.
Der Durchmesser der PVC-Verschraubung im Ansaugbereich liegt bei 50 mm und im Pumpenausgang bei 40 mm.
Die Trägerplatte der Pumpe steht auf weichen Gummifüßen und ist somit perfekt schallentkoppelt.
Zur Reinigung der Antriebseinheit lassen sich die Hutmuttern am Pumpengehäuse leicht entfernen, so dass die Antriebseinheit schnell und einfach ein- und ausgebaut werden kann.
Die E-Flow 16 ist absolut wartungsarm und zeigt sich im laufenden Betrieb als absolut robust und zuverlässig.
Wie bereits erwähnt ist die Pumpe nahezu geräuschlos, was ein weiterer großer Vorteil ist. Auch wenn wir die Pumpe in der Regel immer im Technikkeller verbauen, ist es für den Kunden und für uns wesentlich angenehmer, wenn es auch hier so leise wie möglich ist.
Denn es gibt auch Pumpenhersteller, die man noch durch die geschlossene Türe des Technikraums hört.
Doch was kostet nun die Deltec E-Flow 16?
Die Deltec E-Flow 16 kostet im Schnitt rund € 1100,00.
Wenn man die hohe Qualität der Pumpe, die Langlebigkeit und die absolute Laufruhe zugrunde legt, ist das ein absolut fairer Preis.
Kommen wir nun, wie angekündigt, zu den Schwächen der Deltec E-Flow 16.
Ich habe in den letzten Jahren die Pumpe regelmäßig verbaut.
Bei Becken bei denen die Rückförderleistung aufgrund der bauseitig vorhandenen Förderhöhe zu gering war, haben wir sogar mehrere Pumpen eingebaut.
In all den Jahren, die wir jetzt diese Pumpe verbaut haben, hatten wir ein einziges Mal ein Problem mit einer Antriebseinheit. Dieses Problem wurde sehr schnell und kulant von Deltec gelöst, ohne Diskussion und ohne Gezeter.
Und auch das ist viel Wert.
Denn es kommt immer wieder vor, dass Hersteller in Fällen, in denen einfach nur schneller Service gefragt ist, sinnlos diskutieren und nicht in die Pötte kommen.
Wenn ich ehrlich bin, kann ich keine einzige Schwäche bei der Deltec E-Flow 16 finden.
Wem die E-Flow 16 zu stark ist, dem stehen noch 4 kleinere Varianten zur Auswahl.
Die Regelung erfolgt bei den Modellen 4,8, 10,12 ebenfalls über den Deltec Controller.
Die kleineren Modelle können in 5 Watt Schritten von 0 - 130 Watt geregelt werden.
Zudem besitzen die Pumpen eine 0-10V Schnittstelle.
Abgerundet wird das Ganze wie schon erwähnt durch den schnellen und unkomplizierten Service, den Deltec bietet.
Diese Pumpe ist eine absolute Kaufempfehlung für jeden, der sein Technikbecken im Keller hat und eine leistungsstarke, zuverlässige und sehr leise Rückförderpumpe sucht.
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Viel Spaß mit der neuen Folge.
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